Всестороннее глубокое изучение народного творчества имеет неоценимое значение не только для более полного освещения истории и этнографии, но и для успешного развития и обогащения современной культуры и многовекового опыта, традиций, художественных сокровищ народа
Недолговечность материалов, применявшихся в вышивке, активное использование вышитых предметов в быту — главные причины того, что дошедшие до нас образцы народной вышивки сделаны в основном в середине XIX — начале XX века. Это наследие отмечено богатством и оригинальностью орнаментальных композиций, многообразием и совершенством техники исполнения. Все это — примеры зрелого мастерства, свидетельствующие о древности и популярности вышивки в быту у адыгов.
Первые письменные сведения об этом ремесле у адыгов появляются уже в X в. н.э.
Арабский путешественник Масуди писал: » … они носят белые одежды, римскую парчу, пурпур, иные виды шелковых материй, затканных золотом».
История дальнейшего развития этого вида искусства в последующие пять веков окутана тайной. И лишь в XV веке итальянский путешественник Интериано сделает упоминание о знатных черкешенках — умелых вышивальщицах. Золотом и серебром расшивали одежду, колчаны для стрел, седла, кисеты, мешочки для пуль, сумочки для рукоделия, веера, а с XIX в. стали украшать часы, футляры для ламп и другие вещи городского быта.
Умение шить золотом, ткать галуны, изготавливать из серебряных и золотых ниток басонные изделия (кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетеные подвески) считалось обязательным для девушек из знатных семей. Этому искусству начинали обучать рано. Золотое шитье воспитывало эстетический вкус, обеспечивало строгое знание обычаев, скромность в манерах, сдержанность в выражении чувств, послушание и
уважение к старшим, уважение к труду. Человек, создававший прекрасные работы, был таким же гармоничным, как его произведения. Не случайно исследователи считают искусство проявлением национальной культуры.
«Женский пол княжеского рода отдается в чужой дом на воспитание узденским женам, которые содержат своих воспитанниц в строгом повиновении, обучают их шить золотом и серебром и другим рукоделиям», — писал М. Броневский. С детства девушки занимались приготовлением подарков для родственников будущего мужа. Вышиванием занимались и крепостные девушки, помогая своим знатным хозяйкам.
Характерной особенностью золотого шитья адыгов было удивительно гармоничное сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями из золотых и серебряных ниток. Применение всех этих элементов в украшении одежды было тонко продумано и создавало специфический стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов.Источником получения золотых и серебряных нитей, а также дорогих тканей в период средневековья были Византия, итальянские города Венеция и Генуя, позднее Турция, Крым. Еще раньше эти материалы могли поставляться адыгам из греко-римских эмперий Черноморского побережья. Имеются конкретные данные о торговле адыгов с иранскими купцами, приезжавшими в Астрахань и другие Каспийские порты.
Народы Северо-Западного Кавказа использовали чеытре вида техники золотого шитья: шитье «в прикреп», шитье «гладь», тканье галуна и плетение басонных изделий, кружев.
Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона, а в давние времена — из пузыря животных. Их также выдавливали на глиняных плитах, которые затем обжигались. Трафареты изготавливали сами вышивальщицы, но были и специальные мастера по вырезке узоров. В основном это были женщины. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение. При изготовлении шитья «в прикреп» или выкладкой («дышъэ идагъ») пользовались трафаретом только для нанесения контура узора, что позволяло его многократное использование. Когда же шили гладью, трафарет оставался под шитьем.
Первые письменные сведения об этом ремесле у адыгов появляются уже в X в. н.э.
Арабский путешественник Масуди писал: » … они носят белые одежды, римскую парчу, пурпур, иные виды шелковых материй, затканных золотом».
История дальнейшего развития этого вида искусства в последующие пять веков окутана тайной. И лишь в XV веке итальянский путешественник Интериано сделает упоминание о знатных черкешенках — умелых вышивальщицах. Золотом и серебром расшивали одежду, колчаны для стрел, седла, кисеты, мешочки для пуль, сумочки для рукоделия, веера, а с XIX в. стали украшать часы, футляры для ламп и другие вещи городского быта.
Умение шить золотом, ткать галуны, изготавливать из серебряных и золотых ниток басонные изделия (кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетеные подвески) считалось обязательным для девушек из знатных семей. Этому искусству начинали обучать рано. Золотое шитье воспитывало эстетический вкус, обеспечивало строгое знание обычаев, скромность в манерах, сдержанность в выражении чувств, послушание и
уважение к старшим, уважение к труду. Человек, создававший прекрасные работы, был таким же гармоничным, как его произведения. Не случайно исследователи считают искусство проявлением национальной культуры.«Женский пол княжеского рода отдается в чужой дом на воспитание узденским женам, которые содержат своих воспитанниц в строгом повиновении, обучают их шить золотом и серебром и другим рукоделиям», — писал М. Броневский. С детства девушки занимались приготовлением подарков для родственников будущего мужа. Вышиванием занимались и крепостные девушки, помогая своим знатным хозяйкам.
Характерной особенностью золотого шитья адыгов было удивительно гармоничное сочетание вышивки с галунами, шнурами и басонными изделиями из золотых и серебряных ниток. Применение всех этих элементов в украшении одежды было тонко продумано и создавало специфический стиль, отличный от золотошвейного искусства других народов.Источником получения золотых и серебряных нитей, а также дорогих тканей в период средневековья были Византия, итальянские города Венеция и Генуя, позднее Турция, Крым. Еще раньше эти материалы могли поставляться адыгам из греко-римских эмперий Черноморского побережья. Имеются конкретные данные о торговле адыгов с иранскими купцами, приезжавшими в Астрахань и другие Каспийские порты.
Народы Северо-Западного Кавказа использовали чеытре вида техники золотого шитья: шитье «в прикреп», шитье «гладь», тканье галуна и плетение басонных изделий, кружев.Для всех видов шитья применяли трафареты, вырезанные из бумаги, картона, а в давние времена — из пузыря животных. Их также выдавливали на глиняных плитах, которые затем обжигались. Трафареты изготавливали сами вышивальщицы, но были и специальные мастера по вырезке узоров. В основном это были женщины. Секреты изготовления узоров передавались из поколения в поколение. При изготовлении шитья «в прикреп» или выкладкой («дышъэ идагъ») пользовались трафаретом только для нанесения контура узора, что позволяло его многократное использование. Когда же шили гладью, трафарет оставался под шитьем.
Наиболее ценным и, несомненно, самым старинным был способ шитья «в прикреп» — «дышъэ идагъ». На пяльцы натягивали простую белую ткань, на которую при помощи трафарета наносили узор, обводя его ниткой, кусочком мыла или карандашом. Чаще всего изображались геометрические фигуры. В границах рисунка, нанесенного на белую ткань, делали настил из тонких шелковых ниток, которые прокладывались параллельными рядами. Настил служил для счета стежков. При шитье золотые или серебряные нити накладывали поперек, прикрепляя тончайшим шелком по краю орнаментального поля стежками снизу к настилу (при золоте — оранжевыми, при серебре — белыми). В результате на готовой вышивке получался мелкий внутренний узор геометрического характера. Шитье «в прикреп» требовало ювелирной точности и большой затраты времени — над кружком диаметром 5—6 см мастерица трудилась около месяца.
Как только вышивка была готова, ее начинали обрабатывать: лицевую сторону вышивки лощили кабаньим клыком или костяной гладилкой, а с изнанки для твердости промазывали клеем. Затем готовый мотив вышивки осторожно вырезали из белой ткани и хранили как заготовку, иной раз по многу лет. Когда приступали к украшению какого-либо изделия, готовые части шитья раскладывали на ткани, подчиняя композицию узора форме будущей вещи. Отдельные элементы вышивки соединялись галуном или шнуром в виде орнамента. Шнуром также окаймляли края вышивки, чтобы прикрыть стежки по краям.Все это позволяет назвать шитье «в прикреп» аппликативным. Лощение и приклеивание придавали вышивке блеск и твердость, делая ее сходной с металлической пластинкой. Традиция украшения одежды металлическими пластинками и бляшками известна на Северо-Западном Кавказе с древности. Впервые такие пластинки были найдены в 1897 г. в Майкопском кургане Н.И.Веселовским. В средние века бытовала также аппликация из золоченой кожи (находки фрагментов одежды из Змейского катакомбного могильника). Таким образом, в шитье «в прикреп» прослеживаются древние традиции украшения одежды.
Второй вид техники шитья — гладь, более поздний, он считался более простым и дешевым по сравнению с основными видами шитья, о чем говорят названия этого способа: «базарная вышивка», «городская вышивка». Этот термин может указывать на занесение данного типа вышивки из другой этнической среды. Наибольшее распространение гладь 
получила в XIX — начале XX веков, хотя встречалась и ранее. Узор вышивался непосредственно на украшаемой ткани. Предварительно из бумаги или тонкого картона вырезали трафарет, нашивали его на ткань, а затем покрывали поперек золотыми или серебряными нитями, закрепляя их шелком по контуру узора. Иногда контуры обводились тонкой тесьмой. Шитье «гладь» не лощили, и оно было более выпуклым за счет самого трафарета из картона или дополнительной прокладки. Вышивка гладью применялась чаще всего на мелких вещах, а в одежде — на женских головных уборах и нагрудниках.
В конце XIX — в начале XX веков на одежде, кисетах и веерах можно было одновременно встретить сочетание первого и второго вида шитья.
получила в XIX — начале XX веков, хотя встречалась и ранее. Узор вышивался непосредственно на украшаемой ткани. Предварительно из бумаги или тонкого картона вырезали трафарет, нашивали его на ткань, а затем покрывали поперек золотыми или серебряными нитями, закрепляя их шелком по контуру узора. Иногда контуры обводились тонкой тесьмой. Шитье «гладь» не лощили, и оно было более выпуклым за счет самого трафарета из картона или дополнительной прокладки. Вышивка гладью применялась чаще всего на мелких вещах, а в одежде — на женских головных уборах и нагрудниках.В конце XIX — в начале XX веков на одежде, кисетах и веерах можно было одновременно встретить сочетание первого и второго вида шитья.
Третий вид — это тканье галуна (шъагьэ) на дощечках, являющееся самым архаичным приемом ткачества на территории Европы и широко распространенное на Кавказе. В качестве ткацкого станка служили четырехугольные тонкие деревянные дощечки (пхъэмбгъужъый) размером 6 — 8 см. По углам каждой дощечки просверливалось от четырех до шести отверстий.
Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки двух цветов, чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. От количества полок для узора на галуне и ширины галуна зависело количество дощечек. Обычно их бывало 15, 75, 85, 95.
Готовая часть галуна наматывалась на металлический крючок, так называемый «шагъэкIэрыдз», прикреплявшийся к поясу мастерицы.
Через эти отверстия мастерицы протягивали нитки двух цветов, чтобы получить желаемый узор. Красота этих узоров зависела от сложности перебора ниток. От количества полок для узора на галуне и ширины галуна зависело количество дощечек. Обычно их бывало 15, 75, 85, 95.
Готовая часть галуна наматывалась на металлический крючок, так называемый «шагъэкIэрыдз», прикреплявшийся к поясу мастерицы.В женской одежде галуном прежде всего богато украшалась шапочка — «дышьэ паIо». Околыш шапочки этого типа делался целиком из галуна. Издали создавалось впечатление литого металлического шлема. Галун употреблялся для выделения швов и обшивания краев одежды, особенно женской, а также входил в вышивку. Выделение шва одежды галуном придавало фигуре подчеркнутую стройность и являлось элементом, весьма украшавшим одежду.
И, последний вид — плетение басонных изделий (тесьмы «уагьэ», кистей «кIыцэ цIыкIу» шариков «дэнлъэч», плетеных подвесок).
И, последний вид — плетение басонных изделий (тесьмы «уагьэ», кистей «кIыцэ цIыкIу» шариков «дэнлъэч», плетеных подвесок).
В золотой вышивке широко применялась тесьма в сочетании с расшитыми элементами в технике «в прикреп». Разнообразные по типу шнурки, имеющие круглое или плоское сечение, плелись наиболее примитивно, без всякого станка, только руками мастериц. Одна из женщин надевала на палец особым образом натянутую основу — нить, другая надевала на пальцы обеих рук несколько петель, образованных с противоположной стороны основы. Вторая быстрым движением перебрасывала петли основы с одной руки на другую в определенном порядке, чередуя их через одну или две.
Тесьма, плетущаяся из ниток, особенно золотых, имела иногда вид сложной цепочки и использовалась тогда не для обшивания одежды, а в виде отдельного элемента: шнур для револьвера, шейное женское украшение, шнур для часов. Из них же оплетается крупный шарик — пуговица-чыIу для верхушки женской шапочки, причем основой служит пучок ваты или ниток, оплетенный золотым шнуром. Мелкие кисточки украшают женскую тапочку, спускаясь на шнурке в виде бахромы, прикрывают переднюю часть шапочки. Большой кистью из шелковых и золотых нитей украшается конец мужского башлыка. Таким же шнуром или золотыми и серебряными нитками оплетались часто кисти покупного шелкового платка, образуя шарики.
Из жесткого шнура, имеющего вид проволоки, изготовляли шарики «дэнлъэч», служившие в качестве застежек, основ кистей. Иногда они заменяли серебряные навершия женских шапочек. Размер и форма «дэнлъэч» определялись положенным в их основу твердым предметом — от маковки или просяного зернышка до косточки вишни или сливы. А в руках искусной мастерицы «дэнлъэч»превращался в отливающий золотом слиток, с богатой пластической поверхностью.Из плоской тесьмы плелись различные кружева.
Праздничный наряд знатной черкешенки был очень красив и своеобразен. Основу костюма составляло распашное до пола платье из бархата или плотного шелка, богато украшенное золотым и серебряным шитьем и такими же галунами. Чаще всего встречались ткани темно-красного, черного, реже — синего, фиолетового и темно- зеленого цветов.
Под платье, поверх длинной рубахи из тонкого шелка, надевали короткий кафтанчик с крупными серебряными застежками на груди (кIыIу), низ кафтанчика, видневшийся между расходящимися полами платья, отделывали галунами или вышивкой. Вышивка на платье располагалась по бортам, подолу, низу рукавов, все швы прикрывались галунами. Из-под короткого рукава платья виднелись рукава кафтанчика, а от локтя почти до подола свешивались нарукавные подвески (Iашъхьа бэлагь) в виде округлых лопастей, расшитые золотом и серебром. Тонкую талию девушки туго перехватывал серебряный пояс.
Высокие конусообразные или низкие цилиндрические шапочки, украшенные богатой вышивкой или обтянутые широким галуном, а также вышитые красные или черные изящные туфельки дополняли костюм, придавая ему завершенность и цельность.На иллюстрациях — изделия адыгов XIX — XX веков из собрания Национального музея Республики Адыгея
Под платье, поверх длинной рубахи из тонкого шелка, надевали короткий кафтанчик с крупными серебряными застежками на груди (кIыIу), низ кафтанчика, видневшийся между расходящимися полами платья, отделывали галунами или вышивкой. Вышивка на платье располагалась по бортам, подолу, низу рукавов, все швы прикрывались галунами. Из-под короткого рукава платья виднелись рукава кафтанчика, а от локтя почти до подола свешивались нарукавные подвески (Iашъхьа бэлагь) в виде округлых лопастей, расшитые золотом и серебром. Тонкую талию девушки туго перехватывал серебряный пояс.
Высокие конусообразные или низкие цилиндрические шапочки, украшенные богатой вышивкой или обтянутые широким галуном, а также вышитые красные или черные изящные туфельки дополняли костюм, придавая ему завершенность и цельность.На иллюстрациях — изделия адыгов XIX — XX веков из собрания Национального музея Республики Адыгея
В старинных жилищах, когда дневной свет проникал через широкую трубу камина и открытую дверь, матовый блеск вышивки радовал глаз, вечером в мерцавшем свете горящей лучины и очага в игру вступало все золото и серебро костюма. Но особенно красив он был в ярких солнечных лучах на фоне голубого неба. Такая одежда была очень дорогой, и на изготовление ее затрачивались годы кропотливого труда, поэтому носить ее могли только женщины высших сословий, а в конце XIX века, в подражание знати, — девушки из самых зажиточных крестьянских семей.
Мужской костюм отличался большой строгостью, и вышивку можно было видеть только на праздничных башлыках.В золотом шитье народов Северного Кавказа ярко прослеживаются их взаимовлияние и черты общности. Золотое шитье как вид искусства с его характерным орнаментом возрождается в наше время.
Орнамент является определяющим компонентом народно-прикладного искусства адыгов. Образцы орнамента нашли яркое выражение в произведениях их многовекового творчества: в плетении циновок, украшении одежды, резьбе по дереву, в тонких узорах золотого шитья и ювелирных изделий.
Мужской костюм отличался большой строгостью, и вышивку можно было видеть только на праздничных башлыках.В золотом шитье народов Северного Кавказа ярко прослеживаются их взаимовлияние и черты общности. Золотое шитье как вид искусства с его характерным орнаментом возрождается в наше время.
Орнамент является определяющим компонентом народно-прикладного искусства адыгов. Образцы орнамента нашли яркое выражение в произведениях их многовекового творчества: в плетении циновок, украшении одежды, резьбе по дереву, в тонких узорах золотого шитья и ювелирных изделий.
Его можно классифицировать по группам: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный.
Все элементы орнамента имели определенное смысловое значение и были связаны с культовыми обрядами.
Крест, крест в круге встречаются на глиняных сосудах из меото-сарматских могильников Северо-Западного Кавказа, обозначал Солнце, которое отождествлялось с божеством, служило символом плодородия. В языческой религии адыгов существовало ритуальное поклонение священным деревьям, что свидетельствует о древности растительных мотивов в орнаменте адыгов.
Все элементы орнамента имели определенное смысловое значение и были связаны с культовыми обрядами.
Крест, крест в круге встречаются на глиняных сосудах из меото-сарматских могильников Северо-Западного Кавказа, обозначал Солнце, которое отождествлялось с божеством, служило символом плодородия. В языческой религии адыгов существовало ритуальное поклонение священным деревьям, что свидетельствует о древности растительных мотивов в орнаменте адыгов.
Древним культовым элементом адыгского орнамента является изображение дерева и отдельных его частей. Изображалось «мировое дерево» и отдельные его части: подземная, земная и небесная. Крона, ствол и корни дерева представлялись с характерными их обитателями.
Древний орнаментальный элемент «бараньи рога» тоже, видимо, происходит от существовавшего в древности культа барана. Его приносили в жертву, и на очаг клали бараньи рога, так как они считались символом изобилия и оберега.
Древний орнаментальный элемент «бараньи рога» тоже, видимо, происходит от существовавшего в древности культа барана. Его приносили в жертву, и на очаг клали бараньи рога, так как они считались символом изобилия и оберега.
Орнамент у адыгов формировался на тех же составляющих элементах, что и орнамент других народов: реалистические и схематические рисунки, магические и культовые знаки, тамговая система и солярные знаки.
Конец XIX — начало XX веков — период, когда золотошвейные изделия вытеснились фабричными. Но при всех обстоятельствах искусство золотого шитья не исчезло из быта адыгов. В настоящее время традиции его пытаются возродить в современном декоративном искусстве.
Конец XIX — начало XX веков — период, когда золотошвейные изделия вытеснились фабричными. Но при всех обстоятельствах искусство золотого шитья не исчезло из быта адыгов. В настоящее время традиции его пытаются возродить в современном декоративном искусстве.
Адыгейский национальный орнамент до сих пор оставался мало изученным и почти не освещен в литературе.
В раннем средневековье (первое тысячелетне нашей эры) на адыгов оказали некоторое влияние аланы. В VI веке позднее на Северо-Западном Кавказе заметно политическое и культурное влияние Византии, выразившееся в распространения христианства. В то время зарождаются основные элементы современного, так называемого черкесского костюма, ставшего общекавказским и заимствованный впоследствии казаками.
В раннем средневековье (первое тысячелетне нашей эры) на адыгов оказали некоторое влияние аланы. В VI веке позднее на Северо-Западном Кавказе заметно политическое и культурное влияние Византии, выразившееся в распространения христианства. В то время зарождаются основные элементы современного, так называемого черкесского костюма, ставшего общекавказским и заимствованный впоследствии казаками.
Хотя и имеется довольно обширная литература (русская и иностранная) по истории и этнографии адыгов, но в ней почти не затронуты вопросы орнаментальной культуры как одного из видов народного творчества, если не считать небольшой статьи Е. М. Шиллинга в журнале «Искусство» за 1940 год под названием «Адыгейские национальные узоры», в которой дается очень высокая оценка адыгейского орнамента с точки зрения его художественной ценности и характеристики его основных черт. Сами адыги вплоть до Советской власти не занимались, да и не имели такой возможности, собиранием и изучением памятников декоративного искусства. Только с установлением Советской власти в Адыгее, Черкссии и Кабарде были созданы музеи, к которых начали скапливаться богатейшие экспонаты по материальной и духовной культуре адыгов, среди которых значительное место заняли памятники орнаментального искусства.
У адыгов издавна большое развитие получило декоративное изобразительное искусство. Археологические материалы подтверждают, что на протяжении своей многовековой истории адыгейский народ творчески развивал свой орнамент, воплощая в нем окружающую природу, свои идеи, связанные в свою очередь с развитием условий материальной жизни, с социально-экономическим строем, мировоззрением, религией и т. д.
О давности орнаментального искусства адыгов свидетельствуют памятники звериного стиля, напоминающие изображения животных, как религиозных символов у народов Египта и стран Востока. Об этом говорит и геометрическая орнаментика древней гончарной посуды, относящейся к меотской культуре второй половины первого тысячелетия до нашей эры и первым векам нашей эры, выраженная в виде заштрихованных треугольников, зигзагообразных линий, а в последние века до нашей эры волнистым узором. В I веке н. в. широко распространяется обычай украшать сосуды с амфорными ручками, с изображением барана и кабана, и несколько реже лошади, хищников.
О давности орнаментального искусства адыгов свидетельствуют памятники звериного стиля, напоминающие изображения животных, как религиозных символов у народов Египта и стран Востока. Об этом говорит и геометрическая орнаментика древней гончарной посуды, относящейся к меотской культуре второй половины первого тысячелетия до нашей эры и первым векам нашей эры, выраженная в виде заштрихованных треугольников, зигзагообразных линий, а в последние века до нашей эры волнистым узором. В I веке н. в. широко распространяется обычай украшать сосуды с амфорными ручками, с изображением барана и кабана, и несколько реже лошади, хищников.
